Укладка ламината – это отличный способ преобразить интерьер вашего дома, создать уютную и стильную обстановку. Однако, многие люди считают, что укладка ламината требует профессиональных навыков и специального оборудования. В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как уложить ламинат своими руками с высоким качеством и без лишних затрат. Независимо от вашего уровня опыта, с нашей помощью вы сможете справиться с этой задачей и получить идеальный результат. Откройте для себя простые советы и секреты, чтобы добиться профессионального и долговечного покрытия на полу вашего дома.
– Подготовка основания
– Герметик для швов
– Выбор раскладки
– Особенности замков
– Зазоры от стен
– Формирование первого ряда
– Основная укладка ламината
– Монтаж возле труб
– Ламинат в дверном проеме
– Укладка последнего ряда
“Итак, пачки с ламинированными панелями уже закуплены и отлежались пару дней в помещении, где будет производиться монтаж. Я намеренно пропускаю расчёт количества панелей, ибо нет универсальной формулы – на 90% расчёт зависит от длинны помещения и размера плашки. Более ясное понимание вопроса придет в процессе обучения.
Условимся, что нужное количество вам рассчитали при покупке. Ну а если все-таки расчет необходим, предлагаю воспользоваться нашим калькулятором.
Подготовка основания
Стандартно, основание считается достаточно выровненным, если перепады не превышают 2мм. на 2 м. От себя же добавлю: ламинат не боится и более существенных перепадов, главное чтобы не было резких “ступенек”.
Если укладка производится на стяжку, то последняя должна просохнуть (не менее 2 недель). Различные раковины и локальные выбоины заделывать нет нужды – именно поэтому пользуется популярностью в бюджетных ремонтах.
Деревянное ли основание или бетонное – его нужно очистить от локальных наплывов шпаклевки и прочей грязи (которая обязательно осталась после чернового ремонта).
Особое внимание следует уделить углам примыканий стен к полу: в 9 из 10 случаев эти участки никак не обрабатываются в процессе ремонта, списывается на “закроется плинтусами”. Поэтому углы, как правило, с наплывами, закругленные. Обычно я прохожусь по периметру помещения со старой стамеской|зубилом и сбиваю наплывы.
Пол тщательно выметается|пылесосится. Если основание сильно пылит, его можно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Рассмотрим основной инструмент для монтажа ламината, на самом деле перечень небольшой:
❶ Электролобзик. Это самый нужный и важный инструмент. Можно конечно воспользоваться ножовкой по дереву с мелким зубом, однако будет достаточно тяжело делать продольные резы. Поэтому все-таки остановимся на лобзике. К тому же ножовкой не выпилить круглые отверстия под трубы, придется подбирать сверло по дереву большого диаметра.
Такая пилка не “дергает” инструмент, в отличие от обратного зуба. Сколы на заготовке минимальны.
К электролобзику следует приобрести несколько пилок с мелким зубом. Многие панели прекрасно режутся обычными пилками, однако лучше всего иметь пилки с зубом, направленным вниз. Тогда риск скола ламинированного покрытия сведется к минимуму. Также хорошо себя зарекомендовали себя пилки с нейтральным (прямым) зубом – зубчики на такой пилке направлены перпендикулярно, не вверх и не вниз.
❷ Молоток. Обсуждать тут нечего, все знают как он выглядит.
❸ Пластиковые клинья. Эти вещицы продаются вместе с набором для укладки ламината или отдельно. Вообще не принципиально использовать их, можно вполне обойтись и кусочками самого ламината. Для работ будет достаточно 20-30 шт.
Хочется уделить отдельное внимание бобышке (встречается в наборах для укладки) – брусок для подбивки ламината. Вещь совершенно бесполезная, по причине того, что замки встречаются совершенно разные. Если вы приобрели такой брусок с набором – советую его выбросить, при его использовании вы только испортите замки.
Струбцина – специальная скоба, которая также входит в набор – вещь более полезная и может пригодиться. Однако не является незаменимым инструментом – в 9 из 10 случаев прекрасно заменяется монтажкой или стамеской. Поэтому если таковой нет в наличии – обойдемся.
❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.
❺ Небольшой угольник, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.
❻ Небольшая монтажка, выдерга. Может быть заменена на большую стамеску, однако лучше всего иметь и то, и другое.
Подложка
Думаю нет смысла выделять какой-либо тип подложки как более качественный – все они достаточно хороши.
Самый дешевый вспененный полиэтилен вполне удовлетворяет всем требованиям. Единственное замечание – не стоит выбирать подложку толще 2 мм., пол на ней будет излишне проседать при ходьбе. Если есть необходимость поднять уровень финишного покрытия, то лучше использовать иные материалы, например листы ДВП. К недостаткам вспененного полиэтилена можно отнести небольшое проседание с годами – 1-2 мм.
Пробковая подложка не проседает, однако стоит дороже. По-большому же счету она ничем не отличается от полиэтилена.
Подложка из тонких листов ЭППС также ничем не хуже. Однако этот материал очень неудобен в настиле: швов много и все их нужно проклеить скотчем.
Какую бы подложку вы не выбрали, ее необязательно расстилать по всей площади – я расстилаю по мере укладки ламината.
Герметик для швов
Вообще я бы рекомендовал воздержаться от покупки герметика, ибо зачастую под видом герметика продается нечто, по свойствам более близкое к клею. А склеивать замки не рекомендуется, это может привести к непредсказуемым дефектам при эксплуатации. Если панели склеятся между собой – разобрать часть покрытия для замены некоторых досок и не повредить замки и кромку будет категорически сложно!
Герметик нужен для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то на подобие парафина, в таком случае необходимость в герметике отпадает. Такой ламинат не трудно распознать, ковырнув ногтем замок. Если же замки не пропитаны – при укладке даже в сухом помещении существует риск, что пол заскрипит.
Если вы все же приобрели ламинат с не пропитанными замками – ничего страшного, нужно лишь более тщательно подойти к выбору герметика, обратившись к грамотному продавцу-консультанту. Купив герметик можно проверить его свойства, промазав и соединив на пробу два кусочка ламината. Через пару дней разъединить их. Если замок свободно разомкнулся, герметик остался эластичным и без труда удаляется – все в порядке.
Еще вместо герметика можно взять пропитку для замков и перед укладкой обработать данным раствором каждую панель.
Выбор раскладки
Первое, с чем нужно определиться – как будут располагаться продольные швы: вдоль света из окон или поперек. Обычно выбирается вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это дело вкуса или иных соображений.
Обычно под раскладкой понимается величина смещения каждого нового ряда по отношению к предыдущему. Рассмотрим три возможных варианта.
Лесенка или раскладка по факту(или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимально смещение поперечного шва следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, но не меньше 30 см. При укладке по факту получается равное смещение на разных рядах, при условии прямоугольной формы помещения. Картина пола получается “лесенкой” с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.
Раскладка реализуется путем установки обрезка от последней панели в начало нового ряда. Возможна только при условии, что обрезок больше 30-40 см. (точный минимальный разбег указывает производитель на конкретной модели) или меньше целой панели на это же расстояние.
Хаотичной данная раскладка может получиться только в том случае, если при заканчивании ряда остается слишком короткий обрезок – придется вставлять произвольный кусок. Или же есть множество остатков от предыдущей укладки и их необходимо использовать. Главное условие: нужно соблюдать минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду – обычно производитель указывает эту величину и она составляет 30-40 см.
Укладка половинами. Начала каждого ряда чередуются целыми панелями и половинками. Благодаря этому картина полотна получается в так называемом “шахматном порядке”. Зачастую самый затратный вариант по материалу.
Раскладка третями – каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на треть длинны панели. По-простому: первый ряд начинается с целой панели, второй – с обрезка, равного 2/3 длины целой панели, третий – с 1/3. Четвертый ряд начинается с целой плашки. Картина напольного покрытия получается в виде “лесенки”. Обычно более экономичный вариант по сравнению с половинчатой укладкой.
Однако на экономичность в первую очередь влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если длина помещения делится на длину панели без остатка – укладка половинами будет практически без остатков. Но такое точное соответствие – редкость. Вообще, для точного расчета ламината нужны не всяческие калькуляторы, каких в интернете навалом, а нарисовать на бумаге несколько рядов для оценки количества отходов.
Полезно знать: при использовании однотонных панелей без фаски визуально не заметно никакой разницы как уложен ламинат: хаотично, третями или половинками (шахматном порядке). Раскладка становится ощутимо различимой при наличии фаски у поперечных швов или, когда каждая панель имеет сильные различия по тону на своём протяжении.
На однотонном ламинате без фаски поперечные швы не бросаются в глаза, поэтому не играет особой роли, какая раскладка выбрана.
Наличие фаски хорошо выделяет каждую панель, поэтому вариант укладки уже играет роль в визуальном восприятии.
Особенности замков
Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные и легко собираемые (так называемые “Quick-step”).
Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом защелкивается к уже уложенному полотну.
Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.
В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа “LOCK” – якобы защелкиваются они в уложенном положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать – таких замков мне не встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.
Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки, или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно недорогого.
В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.
Полотно со “сложными замками” собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный. Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.
Зазоры от стен
Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой “плавающей технологии”. Это означает, что в процессе эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться – покрытие вспучится, что-то будет препятствовать сужению – разойдутся швы.
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. – этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.
Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров – максимальный зазор, который следует оставлять. Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее – 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире без порогов – там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.
Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизироватьзазоры. Причин может быть множество, как пример – стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен – с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.
Формирование первого ряда
Для объективного понимания следует заметить, что начинать укладывать ламинат можно из любой удобной точки помещения, даже с середины. Однако в подавляющем большинстве случаев этим удобным местом является дальняя стена без дверных проемов.
Правильнее для сборки панелей выбирать укладку слева-направо, это позволит расположить замки вида “паз” на уже уложенных панелях. Тем самым сборка будет производиться вставкой шипов новых панелей в пазы уже собранных – так гораздо сподручнее.
Для первого ряда собирается необходимое количество панелей, соединяя их между собой в поперечных замках. Должна получится полоса от стены до стены. Последняя планка подпиливается с учетом зазоров – у собранного ряда должны быть необходимые зазоры слева и справа. Затем весь ряд пододвигается к начальной стене, вставляются распорные клинья для формирования зазора.
Вне всякого сомнения, первый ряд не получится выставить в идеальную прямую линию – в поперечных замках имеется мизерный люфт и поэтому панели могут отклоняться от прямой линии. Для формирования прямолинейности ряда (все равно не идеального) в продольные замки нашей полосы нужно вставить панели с перекрытием швов, как-бы второй ряд, но без соединения поперечных замков. Эта временная мера поможет максимально выровнять первый ряд и отрегулировать распорные клинья вдоль начальной стены.
Редкая стена, от которой начинается монтаж, имеет идеально ровную плоскость, поэтому зазор может получиться разным, в некоторых местах недопустимым. Поэтому вполне возможно, что первый ряд придется разобрать и подпилить примыкание к стене в некоторых местах. После подпиливания ряд опять собирается и выравнивается дополнительными панелями, вставляются клинья.
Основная укладка ламината
Застилание последующих рядов – самая простая операция во всём процессе. В зависимости от типа замков, панели монтируются по одной (замки “Quick-step”) или сначала собирается ряд в поперечных замках, а затем ряд пристыковывается к общему полотну.
Совет: перед монтажом внимательно осматривайте каждую панель на предмет сколов и повреждений, особенно края и углы. Битые планки лучше использовать в последних рядах или подрезке.
Далеко не всегда получается состыковать замки вручную, без помощи молотка. Поэтому появляется необходимость подстучать ряд|панель. Как уже говорилось выше, “бобышка” из набора для укладки совсем не годится – замки всегда имеют различную форму и это приспособление вряд-ли совпадет по форме.
Для простукивания рядов идеально подходит кусочек застилаемого ламината – замком он вставляется в подгоняемую панель, а удары молотка приходятся на вспомогательный кусочек. Однако следует помнить, что материал панелей достаточно хрупок и не усердствовать в усилиях. Хочется заметить, что самодельную “бобышку” следует располагать в одну плоскость с обрабатываемой панелью – если держать бобышку под углом, высока вероятность скола верхнего, декоративного слоя.
Такое приспособление идеально подходит к замкам – ведь оно сделано из того же материала!
Как вымерять последнюю панель в ряду? Когда ряд собран без последней панели, которую необходимо резать, целую панель прикладывают к стене, с нахлестом на ряд и учётом зазора. Важно: нужный нам поперечный замок должен быть расположен у стены. Карандашом отмечается место реза. Панель отпиливается.
Для разметки ровного поперечного реза используется угольник.
Монтаж возле труб
Если из пола выходят трубы, их нужно обойти с зазором, аналогично стенам. Зазор следует делать не менее 10 мм. Вначале размечается отверстие под трубу на панели с учетом зазоров. Затем круглое отверстие выпиливается или высверливается – как удобнее.
Чтобы завести трубу в панель, отверстие необходимо продлить до самого ближнего края – это может быть рез к стене или же к замку. Выпиленный кусочек просто кладут на отведенное ему место после монтажа панели.
Получившийся зазор вокруг трубы можно оставить как есть ли закрыть специальной накладкой – так называемой “гардой”, которые встречаются различных расцветок под дерево. Также в качестве декоративного элемента можно использовать разборный сантехнический отражатель, однако он обладает большим недостатком – серебристый цвет.
Не следует заполнять пространство вокруг трубы каким-либо герметиком или замазкой – панель потеряет возможность “плавать”.
Ламинат в дверном проёме
При монтаже возле дверного проёма возникает противоречие: с одной стороны нужно обязательно соблюсти зазор ламината от стены, с другой – такой зазор закроет далеко не всякая обналичка. Однако есть способ объединить эти противоречия.
Перед укладкой, стены в месте креплений обналичек обрабатываются для формирования углублений. Таким образом и обналичка закрывает все резаные края панелей, и зазор под обналичкой имеется.
Сделать углубления представляется возможным как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если дверная коробка по высоте не позволяет подсунуть ламинат, то коробка подпиливается ножовкой с мелким зубом.
При капитальном ремонте, самой правильной очередностью будет монтаж ламината с последующей установкой дверей.
Когда стены проёма выполнены из гипсокартона, углубления возле обналичек делаются несколькими движениями: в нужном месте гипс срезается острым ножом.
Крайний ряд
Когда в процессе монтажа мы достигли конечной стены, остается положить последний ряд. Обычно крайний ряд состоит не из цельной ширины панелей – все их придется пилить по-вдоль.
Кроме продольного распила, укладка ничем особым не отличается. Единственный момент – не очень удобно стыковать из-за наличия стены. Для приложения механического усилия от стены на крайнюю панель хорошо подходит монтировка или большая стамеска, ими пользуются как рычагом.
Порой последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. – от целых панелей приходится отпиливать узенькую полоску, такое встречается достаточно часто. Ничего негативного в этом нет.
Крайнюю полосу удобнее сначала собрать по всей длине и только потом аккуратно завести ее в замки предыдущего ряда
Собранный последний ряд возможно потребуется подстучать – делается это без молотка, путем вставки монтажки или стамески в зазор от стены. Обычно этого достаточно. Если же все-таки необходимо большее усилие – использую струбцину из набора и молоток.
Подбивать замки у последней полосы необходимо при любой ее ширине. Когда же полоса слишком узкая, ее нужно дополнительно подбить сверху вниз (вторая часть фото). Только тогда замки сойдутся в правильное положение.
На этой ноте пора заканчивать. ” источник yserogo.ru
Плюсы и минусы укладки ламината на пол единым полотном без разрывов и порогов